Войти Регистрация
Или войдите с помощью соцсетей
/ Все статьи / Устройство, эксплуатация и ремонт (отечественные) / Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
VIP-объявления
Объявлений нет...

Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ

Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ
Разбираем и снимаем двигатель на примере классических ВАЗ

Чаще всего мотор разбирают для частичного ремонта: восстановления (или замены) коленчатого вала, блока цилиндров, колец, поршней.

 

Насколько полно следует разбирать и восстанавливать узлы, поможет выяснить предварительная диагностика проверка давления и расхода масла, компрессии в цилиндрах, оценка мощности.

 

Определить расход масла можно замерами его объема, каждый раз добавляя в мотор до фиксированной метки на щупе (допустим, "max") после пробега автомобилем определенного расстояния. Угар масла не должен превышать 0,6 '/о от расхода топлива. Разумеется, утечки масла через уплотнения и сальники в расчет не берем, иначе не определить степень износа цилиндров, поршней, колец, маслосъемных колпачков, втулок клапанов. Сопутствует высокому расходу масла, конечно же, густой дым из выхлопной трубы. Если дым заметен только при перегазовках , вероятно, виноваты маслосъемные колпачки они износились. Если он валит все время виноваты кольца: маслосъемные уже не соскребают масло со стенок, а компрессионные не обеспечивают должное давление в цилиндре. Износ, залегание колец (потеря их подвижности в канавках на поршнях) причина этих бед. Во всех случаях масло попадает в камеру сгорания и оттуда через глушитель в виде облака наружу. Как правило, в былые времена колпачки "кончались" через 40-50 тысяч км, ныне через 50-70. А кольца, как и прежде, служат 100-120 тысяч. Естественно, при должном уходе за мотором, в противном же случае меньше.

 

Величина компрессии дает представление о состоянии поршней и цилиндров. Ее проверяют в каждом цилиндре (вращая стартером коленчатый вал прогретого двигателя с вывернутыми свечами). В новом обкатанном двигателе она составляет около 13 кгс/см2, в требующем ремонта ниже 8 кгс/см2. Разброс значений давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс/см2.

 

О значительной степени износа мотора сигнализирует контрольная лампа (указатель) давления масла. Раз она не гаснет, как прежде, на малых (выше холостых) оборотах, значит, изношены вкладыши коленвала, масляный насос. А скорее, и то, и другое. Если под рукой окажется манометр, не поленитесь проверить давление масла: на минимальных холостых оно не должно опускаться ниже 0,2 кгс/см2, на средних (3000 об/мин) 3,5 кгс/см2. Это, конечно, при условии, что двигатель заправлен маслом соответствующей вязкости до нормального уровня.

 

Последнее проявление самого тяжелого недуга двигателя это стуки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала. Звук первых хорошо различим глухой, но мощный, идущий снизу из недр подкапотного пространства. Его частота увеличивается пропорционально оборотам коленчатого вала. Шатунные подшипники издают более резкий, даже звонкий звук. Их хорошо слышно на холостом ходу при небольших оборотах. Иногда удается даже определить, в каком цилиндре стучит шатунный подшипник, если поочередно снимать со свечей колпачки с проводами, то есть отключать цилиндры работающего мотора. При выводе из работы неисправного цилиндра стук заметно снизится либо совсем исчезнет. Причина стуков увеличенные зазоры сопрягаемых деталей вследствие износа вкладышей или шеек коленвала.

 

Кстати, в определении стуков поможет стетоскоп, даже самый примитивный стержень (диаметром 6-8 мм) с приваренной к одному из торцов металлической площадкой.

 

Пруток упирают в искомые точки двигателя, а ухо прикладывают к пластине. Все шумы в двигателе слышатся отчетливее.

 

Обычно мотор не демонтируют, а сняв поддон и головку блока, извлекают поршни. Определив степень износа колец, поршней, цилиндров, шеек (вкладышей) коленчатого вала, решают, есть ли необходимость в расточке блока и шлифовке коленчатого вала. Если это требуется, то снимают коробку передач и вынимают блок из автомобиля. Эти работы, разумеется, лучше выполнять на подъемнике или яме. Специнструмент не потребуется. Но, возможно, будет необходим механизм для извлечения мотора из автомобиля: таль. лебедка и т. п.

 

Итак, ориентируясь на солидный пробег машины, увеличенный расход масла, сизый дым из выхлопной трубы, разбираем двигатель целиком и в первую очередь заменяем поршневые кольца.

 

Чтобы облегчить доступ к мотору, сначала снимаем капот с автомобиля, отвернув кронштейны его крепления. Снимаем с машины и аккумуляторную батарею велика вероятность замкнуть ее при демонтаже силовых проводов. Сливаем в специально приготовленную емкость охлаждающую жидкость, отвернув пробки на левой (по ходу машины) стороне блока и в радиаторе.

 

Бывает, что на последнем это удается с трудом. Тогда лучше и не пытаться можно отломить впаянную резьбовую втулку пробки. Сливаем "Тосол", отсоединив от радиатора нижний шланг. Не забудьте снять крышки с радиатора и расширительного бачка, а также слить "Тосол" из радиатора "печки". Кран отопителя должен быть открыт. Отсоединяем все шланги системы охлаждения от двигателя, распустив хомуты (фото 1 и 2). Отвернув болты, крепящие к кузову радиатор, вынимаем его (вместе с термостатом) из автомобиля.

 

Сливаем моторное масло из поддона картера.

 

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора, отсоединив шланги. Отворачиваем торцевым ключом "на 13" четыре гайки карбюратора (фото 3) и снимаем его с коллектора (фото 4), предварительно отсоединив отверткой тягу привода дроссельной заслонки (фото 5), ее пружину, трос воздушной заслонки. Отверткой отгибаем фиксирующие пластины и отворачиваем штатным накидным ключом "на 13" четыре гайки приемной трубы (фото 6). Отжав домкратом двигатель в сторону левого крыла, снимаем трубу со шпилек. Ключом "на 13" отворачиваем гайку, крепящую распределитель зажигания на блоке (фото 7), и вынимаем его (фото 8).

 

Следующие операции связаны с демонтажом головки блока цилиндров.

 

Отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки и отворачиваем по периметру торцевым ключом "на 10" гайки крышки головки и снимаем ее (фото 9). Не оброните фигурные пластины, прижимающие крышку! Отгибаем фиксирующую пластину (фото 10) и накидным или торцевым ключом "на 17" (фото 11) отворачиваем болт звездочки распредвала, зафиксировав коленчатый вал от вращения включенной первой передачей. Ослабляем торцевым ключом "на 13" натяжитель цепи (фото 12) и снимаем двумя отвертками звездочку вместе с цепью. Чтобы цепь не провалилась в поддон, привязываем ее наверху проволокой вместе со звездочкой (фото 13).

 

Ключом "на 13" отворачиваем гайки, крепящие корпус подшипников распредвала (фото 14), и снимаем его (фото 15). Отводим в сторону пружины, снимаем с опор рычаги распредвала (фото 16) и вкладываем их в перевернутый корпус каждый к своему кулачку. Отворачиваем рожковым ключом "на 10" две гайки крепления трубки системы охлаждения к насосу и две "на 13" к выпускному коллектору. Ключом "на 19" отворачиваем болты головки блока цилиндров (фото 17), один снаружи "на 13" (фото 18) и снимаем ее с блока (фото 19). Ключом "на 13" снизу отворачиваем болты крепления опор двигателя к поперечине (фото 20). Приподнимаем его и отворачиваем болты поддона (фото 21). Вынимаем поддон (фото 22).

 

После того, как сняли головку цилиндров и поддон (картер), можно провести первичную диагностику.

 

Попробуйте пошатать в горизонтальном направлении поршень в цилиндре (фото 23), на который падало подозрение, а затем в вертикальном, подбивая его снизу и сверху деревянной выколоткой (ручкой молотка). Если рука ощутила зазоры значит, "больной" цилиндр определили верно. Далее следует вынуть поршень с шатуном и внимательно изучить состояние деталей. Для проверки плотности прилегания клапанов к седлам наливаем в камеру сгорания головки немного керосина или солярки (фото 24).

 

Если жидкость не уходит в течение нескольких минут значит, головку можно не разбирать.

 

Но, как показывает опыт, это исключение. В расчет, разумеется, не берем случаи, когда поршни или кольца приходится менять на первых тысячах километров пробега автомобиля.

 

Ремонт головки обычно сводят к замене маслосъемных колпачков и притирке клапанов к седлам. Отворачиваем торцевым ключом "на 14" (вариант "на 15") гайки крышки шатунного подшипника (фото 25), снимаем ее вместе с вкладышем (фото 26). Выбиваем осторожно вверх деревянной ручкой молотка поршень с шатуном (фото 27). Щупами измеряем зазор между кольцом и поршнем в канавках. Он не должен превышать 0,15 мм. В противном случае придется поменять кольца или поршень. Аккуратно снимаем первое кольцо с поршня и определяем его износ, вставив кольцо с помощью поршня в верхнюю (поработавшую) часть цилиндра (фото 28). Зазор в замке не должен превышать 0,45 мм. Но главное внимание уделяем маслосъемным кольцам зазорам в их замках, износу рабочих кромок и количеству нагара в маслоотводящих канавках.

 

Вращая коленчатый вал, осматриваем стенки цилиндров величину и характер износа. Глубокие риски, большая ступенька между изношенной и неработавшей частями цилиндра указывают на необходимость ремонта блока. Для точности желательно измерить диаметр цилиндров в разных поясах специальным инструментом нутромером. Тогда можно уверенно говорить о пригодности блока. Снизу внимательно осматриваем поверхности шатунных шеек коленвала и вкладышей. На нашем моторе мы не обнаружили серьезных дефектов, требующих ремонта коленвала и блока, но заменить вкладыши и кольца требовалось.

 

Чтобы более детально осмотреть двигатель, надо извлечь его из автомобиля.

 

Отсоединяем коробку передач и снимаем все навесное оборудование. Для этого торцевым ключом "на 17" ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке, сдвигаем его к блоку и снимаем ремень вентилятора. Снимаем бензонасос, отвернув две гайки "на 13" и отсоединив шланги (фото 27). Вынимаем стартер и отворачиваем ключом "на 13" гайку крепления силового провода (фото 30). Вывинчиваем из блока головкой "на 13" три болта, крепящие водяной насос и, слегка постучав по корпусу, снимаем его с мотора (фото 31). Отсоединяем провода от генератора (фото 32). Отворачиваем гайку нижнего болта генератора, который потом вынимаем из проушины с помощью штатного воротка (фото 33). Снизу ключом "на 13" отворачиваем два болта крепления масляного насоса и снимаем его с блока вместе с маслоприемником (фото 34). Отворачиваем оставшиеся крышки шатунных подшипников и аккуратно выбиваем поршни с шатунами из цилиндров. Отсоединяем окончательно блок от опор (фото 35), отвернув гайки ключом "на 17".

 

Теперь извлекаем блок из машины.

 

Если нет подъемных приспособлений тали, "гуся" и т. п., обвязываем блок буксирным тросом и, продев под него крепкую жердь, вдвоем, держась за концы жерди, вынимаем блок из машины. Блок кладем на верстак "вверх ногами". Заклинив маховик мощной отверткой или монтажкой, отворачиваем торцевым ключом "на 13" шесть болтов крепления маховика (фото 36). Отвернув ключом "на 10" две гайки, крепящие переднюю крышку (щит) на картере сцепления, снимаем его (фото 37). Отворачиваем торцевым ключом "на 10" болты, крепящие держатель заднего сальника коленвала. Слегка постучав, снимаем его с блока (фото 38). На противоположной стороне отворачиваем гайку храповика (фото 39), заклинив шкив коленвала.

 

Снимаем отвертками и сам шкив. Вывинчиваем ключом "на 10" болты и гайки на крышке привода распредвала и снимаем ее (фото 40). Вывинчиваем ключом "на 17" болты крышек коренных подшипников и снимаем их (фото 41). Ключом "на 17" отворачиваем болты крепления натяжителя и звездочки, приводящей масляный насос (фото 42). Вынимаем эти детали. Вывинчиваем ограничительный палец (фото 43, указан стрелкой) и снимаем цепь привода газораспределительного механизма. Отверткой перемещаем до упора коленчатый вал вперед-назад, чтобы определить степень износа упорных полуколец. Ход вала не должен превышать 0,35 мм. Вынимаем коленчатый вал (фото 44).

 

Внимательно осматриваем и измеряем детали двигателя. Заменяем или ремонтируем изношенные, после чего собираем двигатель в обратной последовательности, не забыв смазать чистым моторным маслом шейки валов и другие трущиеся детали.

Пожаловаться на публикацию
Комментарии к публикации
Комментариев к публикации нет...
Добавить комментарий
Статистика объявлений
Всего объявлений: 11261
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 1
Статистика каталога
Всего объектов: 782
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
Статистика каталога статей
Всего статей: 1373
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
Подписка на рассылку
Последние публикации в каталоге статей
Новости сайта
  • 03.01.2018
    Обновление раздела "Запчасти для отечественного автотранспорта/Легковые автомобили"
  • 03.01.2018
    Обновление раздела "Авто в разборе-отечественные/Легковые"