Войти Регистрация
Или войдите с помощью соцсетей
/ Все статьи / Повседневная эксплуатация авто / Прокладки - хорошие и плохие
VIP-объявления
Объявлений нет...

Прокладки - хорошие и плохие

Прокладки - хорошие и плохие

При ремонте, обслуживании двигателя или какого-то другого агрегата пришла в негодность та или иная прокладка. Купить новую? Бывает, негде. Одна из самых важных прокладок в автомобиле, без которой вы буквально с места не двинетесь, находится между блоком цилиндров и головкой.

 

Главная прокладка

 

Какие бы то ни были протечки, прогары, свищи здесь совершенно недопустимы, прокладка работает в очень тяжелых условиях. Она непременно должна быть фирменной, заводского происхождения, как бы дорого ни стоила, экономия здесь неуместна! У прокладки этой сложная конструкция, воспроизвести которую в домашних, а тем более полевых условиях невозможно. Ее кромки, омываемые раскаленными газами в камере сгорания, обязательно окантованы металлом.

 

Когда делались попытки заменить заводскую прокладку самодельной, без окантовки отверстий, результат, как правило, оказывался плачевным, неизбежная "бахрома" на кромках, быстро нагревшись до тысячи градусов, превращалась в устройство для калильного зажигания. Назначение окантовки отводить тепло к массиву металла головки и блока .

 

Другая ее функция упрочнение кромок, дабы исключить чисто механическое их повреждение при хранении, монтаже, а также при работе двигателя. В некоторых случаях даже фирменная прокладка может подвести.

 

- Во-первых, если у нее собственные дефекты, это прежде всего, повреждения уже упомянутой окантовки. Поэтому, покупая прокладку, обратите внимание на то, чтобы окантовка была ровной, без забоев, трещин, разрывов. Каждый такой дефект может стать впоследствии причиной местного перегрева, прогара прокладки, калильного зажигания и т.д.

 

- Во-вторых, когда при сборке двигателя допускают серьезные ошибки. Например, болты, соединяющие между собой головку и блок, затягивают недостаточно или неравномерно.

 

Иногда при эксплуатации двигателя с перегревом коробится головка блока. Так или иначе, если в каком либо месте прокладки возможен прорыв раскаленных газов, дни (или часы) ее сочтены прогар неминуем.

 

Вот почему на двигателе, прошедшем после сборки 2-3 тысячи километров (и особенно на новом), положено проверять затяжку болтов и, при необходимости, восстанавливать ее до требуемой величины на первых тысячах километров пробега прокладка и резьбовые соединения могут ощутимо осаживаться.

 

Вопрос о прокладках закономерно возникает у каждого, кто собирается с их помощью дефорсировать двигатель. Способ, даже при всех его недостатках, у нас очень популярный.

 

Так ли уж необходим здесь "бутерброд" из нескольких прокладок?

 

Оказывается, нет. Допустим, из расчета вы определили необходимую величину подъема головки 1,5 мм. Соответствующую "прокладку" можно изготовить из металла (например, алюминия). Главное требование равная толщина ее по всей площади и чистая поверхность. Теперь остается уплотнить соединение прокладки с головкой блока и дело сделано.

 

Здесь, кстати, вполне пригоден известный клей БФ-2. Собрав мотор, дают клею предварительно подсохнуть (3-4 часа), затем пускают двигатель и прогревают до рабочей температуры, чтобы произошла окончательная его полимеризация.

 

В конечном счете, это примерно то же, что "нарастить к стыковочной плоскости головки требуемый слой металла.

 

С какими еще прокладками нам случается иметь дело?

 

Довольно часто с теми, что находятся в крышке газораспределительного механизма. Простую плоскую прокладку (например, двигателя ВАЗ-2101) несложно воспроизвести, если у вас есть руки, острый нож и подходящий лист маслостойкой резины.

 

Дополнительное требование к ней способность нормально работать при температуре до 90100 С. Владельцу ВАЗ-2105 или ВАЗ-2108 трудней. Прокладка крышки здесь сложной пространственной формы, на кухне ее не сделать. Если нет возможности купить новую, улучшить работу старой можно, промазав паз для нее подходящим герметикам (например, "Гермесилом'').

 

Прокладка поддона двигателя плоская, простая, ее несложно вырезать был бы материал.

 

А из-за чего вообще приходится менять эти прокладки?

 

Довольно часто их повреждает сам владелец. Например, старательно затягивая гайки крышки, добивается того, что она продавливает, "прокусывает" прокладку. Часто рвут прокладку поддона, когда после нескольких лет эксплуатации по какой-то причине приходится снимать ее. Бывает, она так прочно склеивается с уплотняемыми деталями, что оторвать без повреждений не удается.

 

Кстати, чтобы в дальнейшем этого избежать, при сборке полезно смазать стыкуемые поверхности графитсодержащей смазкой. По мере эксплуатации двигателя от контакта с горячими деталями, маслом, агрессивными газами прокладка утрачивает былую эластичность, а став жестче, не обеспечивает уплотнения.

 

Прокладки между головкой блока и коллекторами (впускным и выпускным), работающие в тяжелых температурных условиях, заменить самодельными весьма сложно. Некоторые пробуют вырезать их из паронита, но все же это временная мера. Большинство других прокладок работают в более щадящих условиях при температурах ниже 100 0С как правило, любую из них можно изготовить из подходящего картона.

 

Какого именно?

 

Сразу скажем, нежелателен рыхлый, поатливый, сильно обжимающийся картон (например, от коробок из-под обуви). Если изготовленная из него прокладка установлена между какими-то очень жесткими деталями, еще полбеды, лишь бы при сборке не появилось перекоса.

 

Гораздо хуже, если она стоит между менее жесткими деталями, например, в карбюраторе между крышкой и корпусом. Поэтому прокладку лучше сделать из плотного картона (типа "прессшпан"). Как правило, если ее толщина специально не оговорена (тут требуется внимание!), достаточно 0.3...0.5 мм.

 

Прокладки в карбюраторе требуют особенного внимания. Если вы решили изготовить их самостоятельно, важно помнить о6 условиях, в которых прокладка работает. Карбюратор очень чувствителен к засорению порой одной ворсинки достаточно, чтобы нарушить работу системы холостого хода или какой-то другой. Поэтому кромки отверстий в прокладке должны быть чистыми, без бахромы или ворса.

 

Лучше всего делать их с помощью специальных просечек , например, изготовленных из трубок. Отверстие большего диаметра можно вырезать острым ножом или, как показано на , с помощью измерителя. Кончик иглы затачивают в виде миниатюрного лезвия. Особенно хорош этот способ, если вам приходится вырезать прокладку не из картона, а из листовой резины, кожи, пластика и не только для автомобиля!

 

Если прокладка для карбюратора ворсится, ее можно слегка обжечь в пламени горелки, а затем покрыть эластичным, но нерастворимым в бензине лаком. Ни в коем случае при сборке карбюратора не пытайтесь улучшить работу прокладки с помощью герметиков.

 

Во-первых, при этом трудно избежать его попадания в каналы, жиклеры и т.д. еще при сборке. Во-вторых, многие герметики под действием температуры "ползут" и движение этих частиц всегда происходит в одну сторону! Упрощенно внутрь карбюратора, в каналы с высоким разрежением. После этого карбюратор может оказаться засорен настолько, что его очистка станет дороже покупки нового. 

Пожаловаться на публикацию
Комментарии к публикации
Комментариев к публикации нет...
Добавить комментарий
Статистика объявлений
Всего объявлений: 11020
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
Статистика каталога
Всего объектов: 759
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
Статистика каталога статей
Всего статей: 1371
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
Подписка на рассылку
Последние публикации в каталоге статей
Новости сайта
  • 03.01.2018
    Обновление раздела "Запчасти для отечественного автотранспорта/Легковые автомобили"
  • 03.01.2018
    Обновление раздела "Авто в разборе-отечественные/Легковые"