Войти Регистрация
Или войдите с помощью соцсетей
/ Все статьи / Повседневная эксплуатация авто / Чистый воздух для мотора
VIP-объявления
Объявлений нет...

Чистый воздух для мотора

Чистый воздух для мотора

Каждый автомобилист знает, как сокращают жизнь мотора твердые частицы, попадающие в него с плохо отфильтрованным маслом. Есть еще один путь для них вместе со всасываемым воздухом. Поэтому любой автомобиль оборудован фильтром, призванным этот воздух очистить. Конструкций фильтров за время существования автомобиля создано предостаточно, но предел совершенства еще далеко и поэтому продолжают появляться новые, более эффективные устройства.

 

История

 

Сначала совершим экскурс в историю вернемся на несколько десятков лет назад. Тогда под капотами почти безраздельно господствовал воздушный фильтр контактно масляного типа. Поток воздуха, проходя через узкую щель, ударялся о поверхность масла, залитого в корпус фильтра. Часть взвешенных частиц в масле и оседала.

 

Следующим препятствием для пыли была пропитанная опять же маслом проволочная (позже синтетическая) мочалка. Такая конструкция требовала регулярной промывки и очистки и, кроме того, была громоздкой.

 

На смену контактномасляным фильтрам пришел хорошо знакомый сухой бумажный фильтрующий элемент. Все просто: купил новый фильтр, выбросил старый и никакой возни. Но и с ним полная очистка воздуха не достигается.

 

Как же быть?

 

В "пыльных" видах моторного спорта. (мотокросс, ралли-рейды) применяют фильтры... контактно-масляного типа. Шаг назад? Да, но на новом техническим уровне. Принцип использован старый: пыль задерживается маслом и специальной синтетической губкой, только ничего общего с древними "кастрюлями" новинка не имеет. Фильтрующий элемент состоит из нескольких слоев специального поролона с пропиткой. Опыт тех же мотокроссменов показывает, что применение такого фильтра заметно снижает износ цилиндра-поршневой группы.

 

Многие технические решения, получившие признание на спортивных трассах, через некоторое время стали привычными для любого автомобилиста. Вот и поролоновый фильтр с пропиткой, который делает голландская фирма "Твин-Эйр", теперь можно увидеть под капотом "жигулей", "Самар" и "москвичей" классической компоновки. Причем это не подгонка "одежки с чужого плеча". Фильтр сделан специально для отечественных моделей. Ведь где, как не в России, найдешь многокилометровые проселки на них плотная стена пыли за прошедшей машиной не оседает часами. Да и магистрали особой чистотой не блещут. А любой абразив, будь то пыль, мелкий песок и другие взвешенные в воздухе частицы, ускоряет износ мотора.

 

Фильтр представляет собой пластиковый каркас, на который надет поролоновый фильтрующий элемент. Его устанавливают на место штатного, бумажного. Поролон пропитан специальным составом, а для возобновления работоспособности фильтра этот состав продают в баллончиках.

 

Так что новый фильтр многоразового использования. Загрязненный элемент надо аккуратно промыть в емкости с бензином, уайт-спиритом или сольвентом, после чего высушить и, нанеся на поверхность состав из баллончика, положить поролоновое кольцо в полиэтиленовый пакет, где его следует основательно помять, чтобы состав заполнил поры. После чего надеваем фильтр на каркас, ставим на место и снова в путь. Конечно, при промывке и пропитке с поролоновым элементом следует обращаться аккуратно, чтобы не повредить.

 

Как часто требуется очистка?

 

В обычных условиях через каждые 10 тысяч км пробега. Конечно, если вы ежедневно мотаетесь по пыльным проселкам или в вашей местности ветер гоняет мелкий песок, очищать фильтр придется чаще. "Индикатор загрязнения" слой пыли на поверхности поролонового элемента. Затягивать с очисткой не стоит. Забитый фильтр пропускает меньше воздуха, смесь обогащается, возрастает расход топлива, двигатель "не тянет". При использовании поролонового фильтра эти явления более заметны, чем со стандартным бумажным.

 

Итак, основные преимущества пропитанного фильтра более качественная очистка воздуха, возможность многоразового использования. Отмеченный недостаток чувствительность к загрязнению поверхности.

 

Другая сторона выбора экономическая.

 

Комплект из каркаса, двухслойного поролонового элемента и баллончика с пропиткой стоит сегодня около 125 тысяч. Специальной жидкости хватает, чтобы десять раз смочить фильтр. Учитывая, что нормальный пробег до промывки фильтра 10 тысяч км, а в продажу фильтр поступает уже смоченным, комплекта должно хватить на 110 тысяч. За это время вам потребовалось бы приобрести несколько бумажных фильтрующих элементов по цене... Впрочем, уточните сами в ближайшем магазине и посчитайте возможную выгоду или убыток. Хотя главная прибыль продление, даже небольшое, срока службы мотора, несомненно, окупит расходы на воздушный фильтр.

 

Замечание для любителей "технической самодеятельности". Специальный состав для пропитки выпускают фирма изготовитель фильтра "ТвинЭйр", а также известные "масленщики" "Motul", "Castrol" и некоторые другие.

 

Использование вязкого масла типа МС-20 или трансмиссионного ТМ-5-18 возможно только в самом крайнем случае. При этом качество фильтрации резко снижается, а срок службы фильтра после такой "заправки" уменьшается.

 

Менять ли фильтр?

 

Автомобилист не может не интересоваться тем, что сколько служит. Это относится и к воздушному фильтру. Необходимость его замены не всегда очевидна. Часто кажется, что фильтр еще вполне работоспособен. Так ли это? Старые автомобилисты помнят время, когда на автомобилях и мотоциклах стояли фильтры, работавшие примерно на одинаковом принципе: запыленный воздух заставляли проходить через те или иные устройства, где он контактировал с маслом пыль налипала на него, а воздух само собой! становился чище.

 

В одной из типичных конструкций воздух проходит через пористый, пропитанный маслом элемент этот "пирог" содержит длинную спутанную стружку (металлическую или пластиковую), "мочалку" из лески или что-то вроде поролона. В другой конструкции воздух заставляют двигаться сложным, криволинейным путем, где на резком повороте твердые частицы по инерции ударяются в поверхность масла, налитого в ванну. Поэтому фильтры так и называются инерционно-масляные. Могут быть и комбинированные устройства.

 

Эти и подобные фильтры требуют периодического обслуживания очистки, промывки, пополнения свежим маслом. Если недоглядеть, эффективность очистки воздуха, и без того не слишком высокая, резко снижается.

 

С появлением бумажного фильтра появилась возможность почти стопроцентной очистки воздуха, к тому же при минимальном сопротивлении воздухоочистителя, а это способствует улучшению мощностных и экономических характеристик двигателя, продлевает срок его службы. Поэтому бумажному фильтру вполне можно простить его "одноразовость". Послужил 10 тысяч километров и в отставку!

 

Что дает основания для замены фильтра?

 

Прежде всего явные механические (реже химические) повреждения: разрывы бумажной шторки или корпуса, сильная деформация. Вопросов тут не возникает. Но бывает, что регламентированный пробег позади, а фильтр выглядит еще вполне боеспособным стоит ли менять? Да, стоит. "Гармошка" фильтра сделана из специальной бумаги пористой, напоминающей школьную промокашку. Через микроскопические поры проникают лишь самые малые частицы пыли, почти не влияющие на износ деталей двигателя.

 

Поверхность бумаги большая (попробуйте как-нибудь развернуть шторку отработавшего свое фильтра!), чем достигаются малое сопротивление и высокая степень очистки, так как скорость прохождения воздуха в порах невелика. Более крупные частицы оседают на поверхности бумаги или в верхних ее слоях. Чем дольше работает фильтр, тем труднее воздуху преодолеть этот барьер сопротивление элемента растет.

 

Если не менять регулировку карбюратора, то, как показали исследования, смесь бензина и воздуха, попадающая в цилиндры, с ростом сопротивления фильтра становится богаче, растет и расход бензина через жиклеры. Как отражается на работе двигателя изменение состава смеси общеизвестно. В зависимости от исходной "настройки" карбюратора смесь при загрязненном фильтре может оказаться обогащенной, богатой, слишком богатой. То есть в начале загрязнения фильтра мощность может даже увеличиться (одновременно с расходом топлива). Позднее, уже с переобогащением, она начнет падать, расход же еще больше возрастет.

 

Вот до этого доводить не следует, чтобы не лишиться номерных знаков за превышение нормы СО. Срок службы фильтра указан в инструкции его определяют на заводе на основе специальных испытаний. Ясно, что цифра не учитывает особенностей эксплуатации конкретного автомобиля. Фильтр быстрее приходит в негодность жарким сухим летом, в степных или пустынных районах, когда в воздухе много естественной пыли. Не лучше условия в индустриальном городе, где в воздух добавляется сажа, копоть, пары масла, продукты износа шин, колодок, стальных колес, рельсов.

 

Гораздо дольше служит фильтр хорошей, снежной зимой, особенно если ездить где-нибудь в деревне. Там воздух намного чище. Словом, если вам "повезло" жить в промышленном центре, где и кислотные дожди не редкость, фильтр надо проверять чаще.

 

Нужно ли объяснять, почему бумажный фильтр нельзя чем бы то ни было смачивать (особенно маслом)?

 

Бывало, "старички", помнящие прежние конструкции, пытались повышать эффективность фильтра, полив его маслом. Конечно, фильтр переставал работать, поскольку воздух почти не пропускал. Об этом в первую очередь нужно помнить владельцам старых двигателей. Через изношенные кольца в картер прорывается гораздо больше отработавших газов, среднее давление в нем растет, из-за этого усиливается поток газов в вентиляционном шланге больше паров и капель масла выбрасывается в воздухоочиститель. Фильтр замасливается изнутри, а дальше происходит то, о чем уже говорилось.

 

Некоторые водители, отсоединив шланг вентиляции от воздухоочистителя, выводят его вниз, под машину. (Шланг для этого приходится заменять более длинным).

 

Кстати, немало "кулибиных" забывают при этом заткнуть какой-нибудь пробкой отверстие штуцера на воздухоочистителе и пошел в цилиндры песочек...

 

К такому способу обычно обращаются, когда мотор начинает пожирать масло банками. Никакое "лечение", кроме, как минимум, замены колец, в этом случае недейственно, а со шлангом, выведенным вниз, потери масла могут даже увеличиваться. Так как карбюратор уже не "отсасывает" картерные газы, их давление становится выше атмосферного и двигатель начинает "потеть" маслом через малейшие не плотности прокладок и сальников. (Исправный мотор с исправной вентиляцией "потеть" не должен он сухой!).

 

Очень характерное место отверстие для масляного щупа. Если из него выгояет масло с вентиляцией неблагополучно, если же выстреливает щуп дело совсем дрянь. Но даже малоизношенный мотор однажды (без видимых причин!) может тоже "вспотеть" с нормальной, штатной вентиляцией. Обычно причиной этого становится пробка из отложений, препятствующих вентиляции.

 

У "Жигулей" такую роль часто берет на себя проволочный пламегаситель, вставленный в шланг (кстати, не все владельцы знают о его существовании). Достаточно извлечь его, чтобы мотор "потеть" перестал. Но ездить совсем без пламегасителя не стоит случаи прорыва пламени в картер все же бывают. А вдруг именно вам не повезет? Значит, пламегаситель нужно очистить, промыть в растворителе и вернуть на место. Грязь скапливается и в других местах. Например, в "коробочке", приваренной к корпусу воздухоочистителя, где состыкованы большой и малый штуцеры. Последний, по которому часть газов должна отсасываться в задроссельное пространство, иной раз совершенно забивается.

 

Наконец, может захлебнуться отложениями само золотниковое устройство его тоже положено очищать. Между прочим, если по этим причинам исправный двигатель начинает "потеть", потери масла могут в три-четыре раза, а то и более превышать "законный" расход, озадачивая малопонятливого владельца!

 

Российские автолюбители, которых сама жизнь заставляет быть изобретателями, создали немало устройств для сбора масла, выбрасываемого из картера в вентиляцию. Наиболее прост и в то же время эффективен "эжектор картерных газов", с которым выброса масла в воздухоочиститель практически нет. Устройство миниатюрное, устанавливается в шланг вместо пламегасителя. Но оно тоже требует внимания, своевременной очистки.

 

Оправдан и другой подход: пары масла не пытаются ловить, но организуют их поток, чтобы они не попадали на бумагу фильтра. Хорошо работает немного другое устройство, в отличие от штатной конструкции, в которой пары масла, попав внутрь воздухофильтра, сразу контактировали с его "гармошкой" и замасливали ее, здесь они подводятся в зону разрежения, прямо к входу в карбюратор. Фильтр остается сухим.

 

Недостаток этой конструкции, в отличие от эжектора, очевиден: картерные газы, несущие, кроме масла, еще и копоть, смолы, здесь все равно попадают в воздушные жиклеры карбюратора, ухудшая его работу. И все-таки это лучше шланга, выведенного вниз. Картерные газы в десять раз токсичнее выхлопных, содержат огромное количество канцерогенных соединений, поэтому подумайте о здоровье своем и окружающих.

 

Итак, если вы замечаете повышение расхода бензина на 5 10%, ощущаете снижение мощности, если выросло содержание СО в отработавших газах немедленно меняйте фильтр на новый. Не пытайтесь регулировать карбюратор в данном случае это не решение проблемы, а ее обход окольным путем.

Пожаловаться на публикацию
Комментарии к публикации
Комментариев к публикации нет...
Добавить комментарий
Статистика объявлений
Всего объявлений: 11261
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 1
Статистика каталога
Всего объектов: 782
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 1
Статистика каталога статей
Всего статей: 1373
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
Подписка на рассылку
Последние публикации в каталоге статей
Новости сайта
  • 03.01.2018
    Обновление раздела "Запчасти для отечественного автотранспорта/Легковые автомобили"
  • 03.01.2018
    Обновление раздела "Авто в разборе-отечественные/Легковые"